SAND-WINCH
Le kit de pièce à faire usiner :
Pour ordre d’idée,
l’usinage de 4 kits m’est revenu à 295euros/kit.
Evidemment, plus on en fait, moins c’est cher…
Il est vraiment important de respecter des cotes précises sur les portées de roulements. N’imaginez pas obtenir un résultat correct sur de l’acier (etg100 par exemple) avec un petit tour d’établis. Pour
l’alu, c’est une autre histoire. En principe, les
portées de roulements n’ont pas besoin d’être rectifiées si votre usineur fait du bon boulot.
Ce qu’il manque pour finir le kit :
• Un moteur : Les plans sont prévus pour des Bosch, dont les références sont en pièce jointe.
• Des roulements :
1x 6205 –C3 (standard) (d25 D52 b15)
1x 6205 –C5 (jeu augmenté) (d25 D52 b15)
1x KK25 roue libre (anti retour) (d25 D52 b15)
• Un doigt d’indexage d5 –M10 (pour verrouiller l’anti retour)
• Un relais 12v – 600A
• Une pédale industrielle
• De la visserie, des cables électriques…
J’ai fait le choix de faire
rectifier le rotor du moteur. En effet, la partie
hélicoïdale n’est vraiment pas propre (bavures) alors qu’un emmanchement serré demande des surfaces correctes.
Une petite modif est à effectuer sur le rotor : il faut retailler la bague en bakélite : un petit coup de dremel…On coupe tout ce qui dépasse du bobinage (approx 5-6mm). Cela permet d’emmancher l’arbre du treuil plus loin. Ce sera la buté pour emmancher arbre et rotor.
Une fois rectifier, on peut retailler le rotor : la partie D12mm est
trop longue. On la recoupe à 53mm de la bague bakélite
recoupée. Le rotor étant cémenté
(traitement de surface), la scie est inefficace. Il faut d’abord
attaquer la cémentation à la meule (touret à
meuler ou Dremel).
Arbre :
La cote de 35mm, c’est la longueur maxi de la partie
hélicoïdale du rotor (celle qui est rectifiée). La
cote de 55mm, c’est la longueur maxi de la partie
hélicoïdale +arbre de rotor qui dépasse et qui
permet de centrer l’axe pour l’emmancher : Ces cotes sont
à mesurer depuis la bague en bakélite sur le rotor, juste
avant la zone hélicoïdale.
Lors de l’emmanchement, il faudra pousser jusqu’à
venir en contact de la bakélite ou jusqu’à ce que
l’arbre soit entré à fond…Si la presse
dépasse les 2.5T de poussée avant le contact avec la
bakélite, c’est que le rotor est au fond de
l’arbre…
En mesurant au réglet sur le rotor, si la cote de 35mm est
dépassée, il faudra meuler la fin de la partie
hélicoïdale afin d’en ramener le diamètre
à 12mm.
Pour les roulements,
Celui qui seul sur sa portée est un roulement standard SKF6205
(D25D52-B15). Après l’épaulement, on trouve le
roulement roue libre (anti-retour) KK25. Il est monté
très serré sur l’arbre, à la presse. Avant
le dernier roulement, on trouve une entretoise en alu ou en acier.
Enfin le dernier roulement est à jeu augmenté. Cela
signifie qu’il a du jeu interne, qui sera compensé par la
dilatation de la bague interne lors du montage à la presse. Il
s’agit d’un roulement SKF 6205-C5 . Si vous montez un
roulement Standard (C3) il ne va pas tourner correctement et
l’arbre va forcer.
On assemble ?
1 – trous et taraudage :
Il y a quelques trous et taraudage à effectuer avant d’assembler :
Sur la boite :
-3 perçages D3.2mm pour taraudage M4 (3 vis pour fermer la boite)
-2 perçages D5mm pour taraudage M6 (goujons du moteur)
-1 perçage D9mm pour taraudage M10 (doigt d’indexage)
-1 perçage D6.75mm pour taraudage M8 (fixation du moteur par dessous)
Sur le « couvercle » de la boite :
-3 perçages D4 à 4.2mm -> Percer les 3 trous
D3.2 en même temps sur la boite et le couvercle, puis agrandir
ceux du couvercle à D4mm. Ensuite il faut faire 3 lamages ou
fraisures pour noyer les têtes de fixation.
La suite en image !
Pose des gabarits de perçage : on perce les 3 trous à
3,2mm et on taraude à M4. Un conseil, percer la boite a
roulement et le « couvercle » en même temps ! Le
couvercle devra être repercé à 4 ou 4.2mm pour
permettre le passage du filetage des vis M4. Vous pouvez utiliser des
vis à tête fraisée ou cylindre.
Dans tous les cas, il faudra noyer la tête dans la tête.
Pour les 2 trous a 180°, on perce à 5 et on taraude à
M6 pour les gougeons du moteur (les 2 tiges filetées qui tienne
le carter du moteur). Pensez à la goutte d’huile,
l’alu fait de bons copeaux collants !
Pour percer le carter en acier, attention, il faut faire très
attention à ne pas toucher les bobines du stator. Perçage
à la perceuse à colonne obligatoire ! Vous pouvez
aussi démonter les bobines, bon courage….
Après perçage, un coup de taraud et hop….
Il reste encore un perçage/taraudage pour le doigt d’indexage, le verrouillage de la roue libre.
Selon le modèle que vous choisirez, doigt D5 ou D6mm, le
diamètre à tarauder sera de M10x1 ou
M12…Attention, M10x1 n’est pas un taraud standard.
Pour le doigt d'indexage : HPC Europe 0825 88 50 00 ref
: SLB10-D pour du D5 – M10x1 ou sur leur site
web : http://62.161.248.215/fr/accueil.asp?nav=2&lie=1&prod=1217
Photos:
Documents:
